0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Техника боро: История японской традиции нашивать заплатки

Техника боро: История японской традиции нашивать заплатки

Те, кто следит за рынком японской одежды, могли заметить частое нарочито грубое использование многочисленных заплаток, неаккуратно нашитых на джинсы, ценой в 50 тысяч йен. Это не нездоровый энтузиазм охочих до восстановления и латания винтажной одежды японцев, как можно было бы подумать. Фактически это целая традиция японского народа. Сегодня FURFUR разбирает искусство, история которого насчитывает не одну сотню лет — боро.

История боро

Само слово «боро» означает буквально «обрывки, тряпки» и достаточно ясно говорит о сути подобной техники: это одежда, состоящая из многочисленных сшитых друг с другом тряпок и лоскутов. Несложно догадаться, что традиция происходит из беднейших слоев японского общества.

Сотни лет назад японские крестьяне и ремесленники начали шить себе подобия кимоно и оби. Разумеется, и речи не заходило о дорогих материалах вроде шелка, из которых шили кимоно для аристократии. Да что там — даже хлопок считался тканью редкой и дорогой.

Иллюстрированный путеводитель по теХнике боро

Поэтому шили такие костюмы, например, из конопляной пеньки, которой на японских островах было навалом. Из соображений теплоизоляции появилась традиция прошивать конопляную ткань хлопковой нитью, более того — на ее основании были изобретены сотни разных техник орнаментального шитья: sashiko, hizhinasi или kogin.

Боро — это в первую очередь история практичности. Крестьяне не могли позволить себе шить новую одежду по каждому удобному случаю, они работали и отдыхали в одном и том же костюме, который постоянно приходилось укреплять и зашивать. Именно поэтому появилась эстетика многочисленных заплаток и нашивок из разных тканей — использовали то, что было под рукой. Со временем боро стало больше, чем одеждой — для бедных крестьян именно такие предметы быта стали проводником семейных традиций и истории, и они передавались из поколения в поколение.

Одним из доступных натуральных красителей в Японии всегда был именно индиго (о котором, кстати, мы уже писали более подробно), поэтому чаще всего винтажные боро окрашены именно в немного выцветший синий. Но по иронии судьбы, неискушенному зрителю кажется, что это какие-то предметы из коллекций японских дизайнеров конца прошлого или начала этого века.

На самом деле отчасти так оно и есть — как только Япония совершила свой стремительный экономический скачок, боро, в свою очередь, перешел из области реальной жизни в статус народного прикладного искусства, став объектом коллекционирования и вдохновения для дизайнеров.

Техника сасико

Саcико (в некоторых случаях транслитерируют как «сашико») в переводе с японского означает «маленький прокол», что в точности описывает технологию выполнения стежков. Судя по японским летописям, техника существовала уже в VIII веке, но настоящий ее расцвет пришелся, конечно, на эпоху активного развития боро, когда дополнительная простежка одежды толстыми нитями стала регулярной и общераспространенной практикой. Таким образом в холодное время года простегивали несколько слоев ткани на износившееся кимоно, в результате чего оно превращалось в некое подобие теплой стеганой куртки, к тому же значительно более прочной.

Вышивка на ткани
в технике сасико

Кстати, ремонтировали таким способом не только одежду, но и предметы домашнего обихода вроде подушек, одеял, пледов и чехлов. Сасико традиционно является женским ремеслом, именно таким «вышиванием» занимались островные женщины зимой, когда не нужно было работать в полях. Шитье было очень важным навыком в небогатых крестьянских семьях, поэтому девушка, желавшая удачно выйти замуж, должна была обладать мастерством сасико и боро.

Боро сегодня

По сути, боро, как и любой ярко выраженный этнический элемент, — отличный способ индивидуализировать собственный внешний вид. На фоне того, как быстро тиражируется любая интересная вещь, такие изыски смотрятся почти что экстравагантно.

Впрочем, боро — не для ленивых: любая вещь, стилизованная под эту технику, поистине уникальна, поскольку создается вручную и, естественно, стоит приличных денег. Конечно, в первую очередь великолепно эксплуатируют тематику именно японские марки. Это и специализирующаяся на дениме Blue Blue, и марка Sri, и те же Visvim, а также пара десятков брендов, о которых за пределами Страны восходящего солнца никто и не слышал. Но главным популяризатором боро, пожалуй, стоит называть токийский бренд Kapital (с которым активно сотрудничает Ник Вустер).

Читать еще:  Флорентийское шитье или барджелло (bargello). Как вышивать? Схемы

Одежда Kapital Одежда Kapital

Дизайнеры марки подходят к концептуальной стороне своего дела с практически маниакальной дотошностью — все коллекции создаются на основе культурного наследия с разных континентов: узоры навахо, традиции аммонитов, эскимосов, шотландцев, милитари и, конечно же, боро и сасико. Кстати, в прошлом году на неделе моды в Париже Ким Джонс, ответственный за мужскую линию Louis Vuitton, представил в рамках весенне-летней коллекции совместную с Kapital линейку одежды, разработанную с использованием техники боро. Так что в скором времени японские лохмотья можно будет увидеть и в витринах модных бутиков.

Японская вышивка «когин»

16 комментариев:

Очень красиво! Сочетание золота и красного цвета — одно из самых великолепных сочетаний. Всегда чувствуешь радость и подъем сил, когда видишь золото на красном.

Как красиво! Замечательно цвета сочетаются. И техника очень интересная.

Большое спасибо, Елена! Очень красиво!

А мне напоминает домотканную вещь (похоже на тканный коврик — нити протянуты горизонтально вдоль нитей утка) . Надо поближе познакомиться с это техникой. Лена, а вообще очень красиво получилось. Обязательно тоже попробую.

Красивый подстаканник получился 🙂 Спасибо за ссылку о вышивке, не знала об этой технике

Очень интересно! Красиво получилось,необычно!))

Интересная техника, и коврик получился отличный. Честно говоря, при первом взгляде никогда бы не подумала, что это японская техника, скорее что-нибудь прибалтийское)

Ой, как же прекрасно!
Потрясающе смотрится))))

Лена, спасибо за полезную информацию! Впервые услышала об этой японской вышивке совсем недавно, очень интересно! И красиво!

Очень оригинальная работа. 🙂

Какая чудесная вышивка! Смотрится очень душевно, по народному:) Красивый получился подстаканничек!:)

Интересная техника. И такая уютная вещица получилась!

Красивая штучка получилась! Такую вышивку в детстве видела в Прибалтике, на русский переводилась как «продергивание». Наверное, действительно, народные мотивы очень похожи! Сладости невероятно загадочные 🙂

Я ради этой вышивки,себе помнится аккаунт в инстаграм завела-и сразу на всех японских рукодельниц подписалась именно из-за этих «подстаканников и прихваток». все-таки не очень понимаю какими нитками и как. хотя в японской книжке у меня есть парочка дизайнов. наверное и у меня дойдут когда-нибудь руки поробовать. Очень симпатично получилось и мотивчик такой зимне-любименький)

Лена, какое удовольствие смотреть на фотографии: подстаканник, лимонад, сладости, цветы в вазе. Так уютно и хорошо.

очень красиво, элегантно! я на эту вышивку все заглядываюсь, может, тоже когда-нибудь выберусь. И под твоим влиянием тоже!

Японская вышивка Когин — Kogin

Сообщение grunja » 30 ноя 2010, 14:57

Японская вышивка Когин (kogin) является традиционной вышивкой японского региона Цугару, вокруг Хиросаки, Префектура Аомори.

Когин (Kogin) происходит от koginu , диалектное слово для названия рабочей куртки фермера без подкладки, впервые появившееся в записях клана Цугару в 1685 году.
Когин относится к счетным вышивкам. Также известен под другими названиями — Сашикогин (sashikogin) и Когин-заши (Kogin-zashi). Считается, что когин развился из вышивки Сашико (sashiko).

Толстыми белыми хлопковыми нитями вышивают вдоль утка, над и под нечетными нитями основы. Вышиваются в основном геометрические узоры на ткани из конопли, окрашенной в синий цвет индиго.

Традиционная цветовая гамма вышивки Когин — это белый на индиго. Индиго на белом также использовался, но в основном в женской одежде.

История японской вышивки Когин — это история трудностей, с которыми сталкивались крестьянки префектуры. Аомори находится в самой северной оконечности главного острова Японии. Природа стала врагом крестьян в суровые зимы вокруг горы Иваки и реки Иваки.
Первые домотканые ткани в Японии ткались в основном из конопли и затем окрашивались вручную. Растения, позволяющие окрасить ткань в цвет индиго, растут в Японии повсеместно, поэтому являются доступными красителями.
Хлопок был завезен в Японию в период Эдо (1603-1868), но низшим классам не разрешалось его носить. Ношение хлопка запрещал «закон о бережливости фермеров» 1724 года. Поэтому крестьяне спасались от холода, надевая одежду в несколько слоев.

Читать еще:  Авторская вышивка крестом "Июль". Схема от Maja

Было необходимо, чтобы одежда была функциональна как можно дольше. Этот район является холодным в Японии, поэтому пришлось продумывать как добиться долговечности и сохранности тепла в конопляной одежде.
Женщины из крестьянских деревень начали вшивать хлопчатобумажную нить в конопляную ткань в некоторых местах, чтобы укрепить ткань и сохранить тело в тепле, изобретая технику вышивки, известную как Когин.

В середине периода Эдо стало легче получать хлопковые нити, и скромный дизайн Когин-заши постепенно начал меняться. В период Мэйдзи (1868-1912) система классов была отменена, а запрет на использование хлопка был отменен. Хлопчатобумажную нить стало еще проще приобретать, и женщины из фермерских семей начали соревноваться за красоту дизайна, который они могли вышить. Со временем Когин-дзаси стали использовать не только для рабочей одежды. Вышивка становилась все сложнее, использовалась для особых случаев и свадебного приданого.

В 1890-х годах в Цугару пришла железная дорога, и фабрики стали выпускать разные ткани, в том числе шерсть. Поэтому в начале двадцатого века Когин пришел в упадок, но недавно интерес к нему начал возрождаться.

Примерно в 1935 году произошла общенациональная реконструкция ремесла.
В городе Хиросаки в 1943 году было даже создано Общество поощрения когинов, которое начало распространять традиционное ремесло Когинзаши. Было издано много книг, посвященных японской вышивке когин как красочныму хобби-ремеслу. Увеличились цветовые вариации вышивки из-за влияния бума народного творчества около 1965 года. Появились любители когинов, работы в технике когин появились и за рубежом. В то время как в последние годы популярность вышивки когин продолжает расти. Наступил бум ручной работы, в различных городах открываются обучающие курсы, на которых можно научится вышивке Когин. Стали продаваться наборы для вышивки Когин, в последние годы вышивка Когин не ограничивается Японией, а распространяется по всему сообществу любителей рукоделия.

Японские ткани “окутывают” мир

Ткани в Японии

С древнейших времен японцы оттачивали мастерство ткачества и окрашивания тканей, непрестанно развивая эти ремесла и совершенствуя различные техники.

Автор Нагасаки Ивао

Мы не знаем точно, когда японцы научились делать ткани, однако можем предположить, что ко времени формирования земледельческой культуры в 4-3 веках до н. э. они уже использовали ткани для многих целей. Шелковые ткани с орнаментами были найдены при раскопках руин 5-6 веков. Считается, что примерно с этого времени в Японию начинают приезжать корейские и китайские ремесленники, привнесшие элементы своей культуры и новые способы производства тканей.

Импортированные товары в качестве учебного пособия—японцы изучают новые техники и делают их своими

Техника ткачества в Японии стала более утонченной в 7-8 веках, когда сюда пришли элементы китайской культуры династий Суй и Тан. Одним из лучших образцов того периода является нисики—разновидность яркой узорчатой ткани мон-оримоно с рельефным жаккардовым узором. В этот же период развились различные техники окрашивания тканей. Вот наиболее примечательные техники, которые были популярны в то время:

  • Многооттеночное окрашивание сибори-дзомэ: отдельные участки ткани связываются нитями, чтобы краска не проникла в завязанные узлы.
  • Резервное окрашивание босэн: на отдельные участки ткани наносится расплавленный воск, так что краска не проникает в покрытую воском ткань, оставляя узор.
  • Окрашивание при помощи досок итадзимэ-дзомэ: ткань плотно зажимается между деревянными досками с вырезанным на них рельефным рисунком. Сдавленные участки ткани остаются неокрашенными, преображаясь в белый узор.

Искусство вышивки возникло примерно в то же время. Вышеперечисленные техники крашения и вышивки применялись не только для одежды, но и для изготовления ковров и декорированных тканей, украшающих столбы и потолок в буддийских храмах.

После прекращения дипломатических отношений с Китаем в 10 веке в одежде появились отчетливые японские черты. В высших слоях общества большее распространение получило не столько окрашивание уже сотканной ткани, сколько изготовление ткани из окрашенных нитей. Стало модным носить многочисленные тонкие одеяния разных оттенков, сделанные из шелка мон-оримоно, с красиво подобранными по цвету и выглядывающими друг из-под друга краями, воротниками и рукавами.

Читать еще:  Вышивка крестом: роза и ландыши. Схема

Лицевая и изнаночная стороны ткани были оформлены в разных цветовых сочетаниях и включали природные мотивы—изображения растений, насекомых и других элементов, характерных для того или иного времени года. Каждый мотив имел свое название, всего существовало около 130 цветовых сочетаний. Выбранный мотив должен был соответствовать текущему сезону.

Так выглядело торжественное женское одеяние в 12 веке. Рукава и края многослойного шелкового наряда из ткани в технике мон-оримоно передают красоту посредством чередования полос разного цвета. (Собственность Киотского государственного музея.)

Это изображение женщины в одеянии косодэ носит название “Красавица обернулась назад”. Автор Хисикава Моронобу (17 век). (Собственность Токийского государственного музея). Иллюстрация предоставлена “Ти-Эн-Эм Имидж Аркайвс”.

Кимоно ведет культуру моды к новым технологиям ткачества и окрашивания тканей

Между 13 и 16 веками центральное место в моде всех сословий заняло одеяние косодэ, позднее преобразованное в современное кимоно. Затем, после того как в начале 17 века сёгунат Токугава объявил о начале новой эпохи, ставшей 300-летним периодом мира, женская мода быстро эволюционировала в сторону нарядной, богато украшенной одежды, хотя степень орнаментированности в определенной мере зависела от социальной принадлежности женщины.

Новые техники окрашивания тканей появились примерно в конце 17 века. К ним относится способ окрашивания юдзэн-дзомэ, использующийся и в наши дни. Согласно этому способу, контуры рисунка наносятся, словно тонкие ниточки, пастой из крахмала, которая защищает контуры от проникновения краски. В результате получается очень яркий изысканный орнамент, благодаря красоте которого данная техника распространилась в разных частях Японии и стала использоваться не только для женской одежды косодэ, но и для изготовления других текстильных изделий, например, тканей для заворачивания подарков.

Таким образом, к началу нового времени в Японии использовался ряд техник окрашивания тканей, для каждой из которой был характерен свой уникальный орнамент. А древний способ создания тканей с рельефным жаккардовым узором мон-оримоно не исчез полностью. Возросшая, особенно в среде военного сословия, популярность театра Но, где актеры выступают в масках, стимулировала подъем производства театральных костюмов. Ткани для этих костюмов часто изготавливались в технике мон-оримоно.

В 18 веке распространилось выращивание хлопка, что стимулировало рост производства хлопчатобумажных тканей. Благодаря доступной цене хлопчатобумажная материя быстро нашла широкое применение в среде простого народа, и изделия из окрашенного хлопка очень скоро начали производить во многих районах страны. Именно в этот период хлопчатобумажная ткань стала частью народной культуры, которая продолжает жить и сегодня в разных своих формах–это и многооттеночное окрашивание путем завязывания узлов, практикуемое во всех частях страны, и эффект “разбрызганного” узора касурэ, получаемого включением в ткань неоднородно окрашенных нитей.

Текстильные техники, сохраняемые с древности для будущих поколений

По завершении этапа феодализма в конце 19 века Япония испытала влияние западной цивилизации. Несмотря на то, что национальные текстильные традиции по-прежнему бытовали, ввозимые импортные товары и дальнейшая разработка химических красителей и ткацких машин продемонстрировали принципиально новые подходы к изготовлению и окрашиванию тканей. Это привело к возникновению техник, которые стали господствующими в современной японской культуре ткачества и крашения.

Традиционные виды одежды изменились под влиянием новых технологий. Стены и мебель в новых зданиях, построенных в европейском стиле, нередко обивались тканями в новом стиле. Даже традиционные платки фуросики для заворачивания разных вещей стали изготавливать по новым технологиям.

Позднее в Японии были разработаны поразительные по качеству химические волокна. Однако не стоит забывать, что истоки современной текстильной культуры нужно искать в древности, и именно эти древние текстильные традиции, не прерываясь, но изменяясь под влиянием времени, соединились с достижениями современности.

Нагасаки Ивао
Директор Отдела ткачества и окраски тканей Токийского государственного музея; вслед за тем (до настоящего времени) профессор Факультета домашнего хозяйства университета Кёрицу Дзёси-гакуин. Господин Нагасаки занимался изучением различных аспектов культуры одеяния и украшения одежды в Японии, в том числе, исследованием особенностей одежды и узоров и окрашивания тканей. Часто принимает участие в работе по планированию выставок, посвященных окраске тканей, одежде и ее орнаментированию.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector