0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Усилитель для наушников своими руками

Усилитель для наушников своими руками

  • Статьи
  • Усилители мощности
  • Светодиоды
  • Блоки питания
  • Начинающим
  • Радиопередатчики
  • Разное
  • Ремонт
  • Шокеры
  • Компьютер
  • Микроконтроллеры
  • Разработки
  • Обзоры и тесты
  • Обратная связь
  • Форум
    • Усилители мощности
    • Шокеры
    • Качеры, катушки Тэсла
    • Блоки питания
    • Светодиоды
    • Начинающим
    • Жучки
    • Микроконтроллеры
    • Устройства на ARDUINO
    • Программирование
    • Радиоприемники
    • Датчики и ИМ
    • Вопросы и ответы
  • Online расчёты
  • Умный дом
  • Видео
  • RSS
  • Приём статей
    • Статьи
    • Усилители мощности
    • Светодиоды
    • Блоки питания
    • Начинающим
    • Радиопередатчики
    • Разное
    • Ремонт
    • Шокеры
    • Компьютер
    • Микроконтроллеры
    • Разработки
    • Обзоры и тесты
    • Обратная связь
  • Форум
    • Усилители мощности
    • Шокеры
    • Качеры, катушки Тэсла
    • Блоки питания
    • Светодиоды
    • Начинающим
    • Жучки
    • Микроконтроллеры
    • Устройства на ARDUINO
    • Программирование
    • Радиоприемники
    • Датчики и ИМ
    • Вопросы и ответы
  • Online расчёты
  • Умный дом
  • Видео
  • RSS
  • Приём статей
  • Схемы усилителей для наушников — самостоятельная сборка простого усилителя мощности подключаемого через порт USB, с использованием недорогих и доступных электронных компонентов. Для создания такого аппарата отлично подходит широко известная фирменная микросхема TDA7050.

    Низковольтный стерео усилитель мощности TDA7050 с великолепными частотными характеристиками, имеет защиту от неправильного подключения питания. Микросхема совершенно не требовательна в работе, имеет два варианта подключения — стерео либо моно. При включении микросхемы в мост мощность двух каналов суммируется.

    В следствии такого соединения выходная мощность двух каналов усилителя будет довольно приличной, где-то в пределах 150mW при импедансе наушника 32Ω и напряжении питания 3v.

    Хотя подавляющее большинство пользователей используют вариант стерео подключения, так как удвоенная мощность на обычные наушники не каждому требуется. Если вы ориентируетесь подавать на усилитель напряжение питания 3v, скажем будете использовать пару 1,5 вольтовых батарейки, тогда мощность в нагрузке составит 36mW, а при напряжении 4,5v будет в пределах 76 mW.

    Мостовая и стерео схемы усилителей

    Представленная ниже схемы усилителей для наушников имеет очень простую структуру, а дополнительные компоненты для ее обвязки практически не требуются. Единственное, что в стерео варианте на выходе последовательно наушникам устанавливаются два электролитических конденсатора по 47µF каждый. Ну и естественно во входной цепи по одному потенциометру на каждый канал для регулировки уровня громкости.

    В схеме мостового подключения, так там вообще ничего не надо, кроме одного регулятора громкости. Постоянное напряжение для питания усилителя TDA7050 можно подавать в пределах от 3v до 6v. Благодаря этому, устройство можно запитывать через USB-шину, на которой штатное напряжение 5v.

    Характеристики TDA7050

    Регулировка уровня громкости в наушниках выполняется с помощью спаренных потенциометров с номинальным сопротивлением 20kOm. Что касается питающего тракта, то как показывает практика, всеже будет лучше если в цепи 5v установить стабилизатор напряжения, а выбирать нужно такой, у которого незначительное падение напряжения при полной загрузки. Отличным вариантом может быть линейный регулятор напряжения MCP1702.

    На входе и выходе линейного регулятора устанавливаются фильтры в виде пары электролитических конденсаторов емкостью по 100µF и один пленочный 0,1µF на выходе. Они необходимы для для фильтрации пульсирующего напряжения в этой цепи. Предельное напряжение, которое можно подключать на MCP1702 — 13v. При применении такого стабилизатора расширяется функциональность усилителя за счет возможности теперь использовать напряжение питания в пределах 4v — 13v. Либо можно воспользоваться батарейкой, которую нужно будет подсоединить непосредственно к 8 выводу микросхемы TDA7050, то есть минуя MCP1702.

    USB усилитель звука для наушников своими руками

    Пара слов о блоке питания усилителя

    Мы специально отказались от установки блока питания на плате. Вернее отказались от высоковольтной части, а оставили лишь блок фильтрации напряжения. Ведь хорошее питание — это один из элементов качественного звука.

    Идеальным вариантом для питания усилителя будет трансформаторный сетевой адаптер от 18 до 28 В мощностью от 12 Вт.

    Чтобы помочь с выбором блока питания для «Гамма» мы сделали небольшой обзор в статье «Секреты выбора блока питания для конструктора «ушного» усилителя «Гамма».

    Простенький усилитель для наушников своими руками

    Автор: xXHelsinGXx
    Дата записи

    Если у вас есть крутые мониторные уши и старая мобилка с мп3 плеером, которая не способна «раскачать» наушники, то эта статья для вас!

    Собственно что необходимо для сбора усилителя :

    Минимальный набор :

    1. Сама микра TDA 2822 (также можно модификации 2822 М/S или ее аналог КА 2209)
    2. 4 электролитицеских конденсатора 16в100 мф (ну вобше кондеры как масло в каше – больше лучше но для наушников 100 мф отличное соотношение размер/качество)
    3. проводки легче разноцветными 20-25 см достаточно с головой.
    4. Паяльник и все для пайки
    5. прямые руки и трезвая голова приветствуется 🙂

    Расширенный набор (необязательно) :

    • гнездо для наушников (можно выдрать с китайского радио)
    • маленький выключатель (с того же радио)
    • ферритовые кольца (выдрать можно с усилителей от антенн «сеток»)
    • Текстолит и все для его травления
    • Старый утюг
    • Дрель с тонким сверлом

    лазерный принтер , текстолит и все для его травления (если есть желание для сборки на плате)

    Перейдем к сборке: Для тех кто не хочет заморачиваться печатными платами можно собрать усилитель навесным монтажом т.е на весу без платы, но конструкция будет хрупкая и ее либо придется прятать в коробок либо все таки собирать на плате.

    Навесным монтажом собираем по схеме

    Для сбора на плате потребуется текстолит его предварительно зачищаем спиртом или любой другой обезжиривающий жидкостью и ставим сушиться.

    Далее переходим к рисованию платы (вам этого не надо для вас все готово). Рисовал я программу в Sprint – layout 4.0 (уже есть и версия 5.0).

    нарисовав просто копируем нашу схему несколько раз .

    Делаю я для того чтоб после перевода на текстолит выбрать самую удачную версию и травить , чтобы не печатать заново.

    Далее печатаем все это дело на глянцевой бумаге (можно фото бумаге) лазерным принтером. Я печатал на обложке игрового диска )))(под рукой больше ничего не было)

    Обрезаем края чтоб они нам не мешали.

    Сторону где есть печать желательно не трогать.

    Далее берем высохший текстолит ВНИМАНИЕ зачищенную область Текстолита руками не трогать. иначе тонер не переведётся на плату и все придется проделывать сначала.

    далее прикладываем напечатанную сторону бумаги к очищенной стороне текстолита и придавливаем это все нагретым утюгом (утюг ставить на макс) 20 – 25 сек . Не думайте что от долгого держания тонер лучше переведется , напротив он станет хрупким и будет крошиться.

    Далее пока текстолит не остыл ставим его в “пресс” Берем нормальную толстую книгу , втыкаем текстолит в середину и встаем на книгу .

    Через пару минут все остынет , далее берем текстолит и мочим холодной водой (в теплой тонер размывается). По мере намокания бумаги легенькими круговыми движениями своеобразными шариками удаляем бумагу.

    По мере намокания бумаги легенькими круговыми движениями своеобразными шариками удаляем бумагу.

    Далее вырезаем ( нажовкой по металлу) тот участок текстолита который не имеет обрывов/ дефектов .

    Читать еще:  Прицеп кемпер или цыганский фургон своими руками

    Еще раз хорошенько промываем плату (чтоб отодрать ворсинки).

    Далее разводим раствор хлорного железа (продается на радио рынках) . Сори но в этот момент на моем теле умерла зарядка ….. и мне было лень ждать его заряда когда раствор ХЖ уже остывал …
    Бросаем нашу плату в раствор.

    Время травления зависит от температуры жидкости и ее насыщенности ХЖ.

    Тем не менее плата после травления выглядит так :

    Смываем тонер с дорожек и лудим (для тех кто в танке покрываем слоем олова) его .

    Перед лужением я покрываю плату
    спирто -канифолиевым раствором после этого плата прекрасно лудиться . На фото отчетливо видна как ужасно выглядит моя плата все из за того что когда смывал после травления тонер протёр пару раз наждачкой что аж дорожки некоторые порвало местами и чтоб не было разрыва в цепи оставил толстый слой олова (но когда тоньше все же выглядит красивее ). Далее пробиваем дырочки и собираем.

    Думаю дальше не возникнет проблем. На фото видно что микросхема установлена со стороны дорожек , это не совсем правильно , я делал это по тому что у нас на рынке много не рабочих микрух попадалось и выпаивать их с другой стороны было не очень удобно (то дорожку порвеш то еше что) пришлось извращаться. Этот усилитель я использую для компьютерных ушей , его невидно по этому не оч старался делать его красивым.

    Простые конструкции усилителей для наушников

    Для радиолюбителей отечественная промышленность производит радиоконструктор «Гамма», купив который пользователь без особого труда сможет изготовить неплохой внешний усилитель для наушников своими руками (см. фото и схему на рис.).

    Рис.1. Схема усилителя «Гамма»

    Рис.2. Усилитель «Гамма» в собранном виде

    Он подходит как для низкоомных, так и для высокоомных головных телефонов, собирается на одной микросхеме типа NME5532 или OPA2134 (в зависимости от исполнения), отличается ультралинейной амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) и обеспечивает получение таких технических параметров: диапазона частот (-1 дБ) – 8-400000 Гц, нелинейных искажений — 0,001-0,002 процентов. В комплект поставки входит красочно иллюстрированная пошаговая инструкция, пользуясь которой собрать и настроить усилитель сможет не только опытный, но и начинающий радиолюбитель.

    Хороший результат можно получить, собрав аналогичный усилитель для наушников на базе радиоконструктора «Двухканальный усилитель Shareconn Hi-Fi 47» китайского производства. С процессом его сборки можно ознакомиться, посмотрев видеоролик

    Простейшие усилители для наушников

    Простой усилитель для головных телефонов можно за полчаса собрать на микросхеме TDA2822 или его модификациях. Кроме микросхемы понадобятся также:

    • электролитические конденсаторы 100мкфх16 В — 4 шт.;
    • разъем для подключения наушников;
    • миниатюрный выключатель.

    Сборку такого усилителя можно осуществить как с помощью навесного монтажа (см. рисунок), так и на печатной плате, которую придется сделать самостоятельно. Разводка проводников и внешний вид собранной печатной платы показаны на фото. После сборки и проверки работоспособности усилителя его желательно поместить в корпус.

    Рис.3. Разводка проводников

    Рис.4. Внешний вид платы, сделанной самостоятельно

    На такой же микросхеме можно собрать и более сложное устройство (электрическую схему см. на фото), для которого понадобятся такие радиоэлементы, как:

    • микросхема ТДА2822 или ТДА2003;
    • переменные резисторы номиналом 4,7 кОм (2 шт.) и 10 кОм (1 шт.);
    • электролитические и неполярные (пленочные) конденсаторы;
    • разъемы для подключения элементов электропитания и наушников.

    Рис.5. Электросхема усилителя на микросхеме TDA2003

    Собирают все элементы на печатной плате, которую затем помещают в подходящий по размерам корпус.

    Важно! Наличие печатной платы — основное условие для того, чтобы получить высококачественный усилитель.

    Аналогичный результат можно получить, собрав типовой двухкаскадный усилитель мощности на 2 транзисторах типа КТ315. Однако для его стабильной работы понадобится:

    • точный подбор напряжений, отдельно подаваемых на базу, коллектор и эмиттер транзисторов;
    • наличие положительного и отрицательного напряжений, подводимых по отдельным линиям;
    • наличие питающего напряжения номинальным значением не менее 5 В, для чего придется специально подбирать резисторы.

    Как правило, все самодельные усилители для наушников требуют применения источника питания напряжением порядка 12 В и выше. Однако, если приобрести готовую сборку MAX4410 (см. фото), работающую от источника питания напряжением 1,5-5 В, то можно собрать карманный усилитель, способный работать на батарейках (пальчиковые или литиевые). Максимальная выходная мощность этого устройства — 80 мВт.

    Высококачественный усилитель для наушников

    Для искушенных радиолюбителей не составит большого труда самостоятельно изготовить усилители, позволяющие получить в головных телефонах звук достаточно высокого качества. Например, используя микросхему ОРА2134Р можно собрать клон профессионального усилителя Lehmann Black Cube Linear. Схема его, приведенная на рисунке, представляет собой усилитель класса А, выходные каскады которого не охвачены отрицательной обратной связью (ООС). ООС охвачен только предусилитель. Конструктивно она размещается в корпусе от CD-ROM с самостоятельно изготовленной передней панелью (см. фото).

    Рис.8. Конструктивное размещение

    Разводка проводников на двусторонней печатной плате выполнена методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология).

    Изготовление платы методом лазерно-утюжной технологии

    ЛУТ — это процесс переноса нарисованной разводки проводников печатной платы на фольгированный материал. Заключается данная процедура в следующем:

    • используя одну из существующих программ для создания печатных плат, осуществляют на экране компьютера разводку будущего элемента;
    • при помощи лазерного принтера распечатывают полученный рисунок на листе глянцевой бумаги;
    • прикладывают лист бумаги с изображением печатной платы к предварительно нагретому фольгированному материалу;
    • горячим утюгом проглаживают бумагу с изображением печатной платы, перенося таким образом рисунок на поверхность фольги;
    • по окончании проглаживания фольгированный материал помещают в ванночку с теплой водой и осторожно, чтобы не повредить нанесенный на него тонер, снимают бумагу.

    Внимание! Изображение печатной платы на фольгированном материале будет зеркальным отображением рисунка, полученного на экране компьютера.

    Травление платы осуществляется в ванночке с раствором хлорного железа. По окончании этой процедуры полученную плату тщательно промывают. Затем в ней сверлят все необходимые отверстия. А потом, используя флюс с небольшим количеством оловянного припоя, лудят сторону, где будет производиться пайка радиоэлементов.

    Далее на печатную плату устанавливают все радиоэлементы, начиная с цепей электропитания. Учитывая, что электрическая схема усилителя потребляет порядка 150 мА на каждое плечо электропитания, выходные транзисторы нужно установить на радиатор, используя для этого слюдяные прокладки и теплопроводную пасту.

    Совет! Для получения высокого качества звучания важно подобрать транзисторы с одинаковым коэффициентом передачи, следить, чтобы разброс номинальных величин всех резисторов не превышал 1% и приобрести качественный регулятор громкости.

    Нужно знать, что усилители для головных телефонов с достаточно высокими техническими характеристиками можно собрать на базе широко распространенных микросхем LM358N, TDA7050, К157УД1 или их аналогов. Все они обладают минимальным коэффициентом нелинейных искажений и низким уровнем собственных шумов.

    Используем микросхемы

    При использовании аналогичных изделий можно получить следующие характеристики: напряжение питания будет в интервале 1,8—15 вольт, при этом выходная мощность — до 1,5 Вт. Вся конструкция свободно помещается на сравнительно небольшой плате с габаритами 100х150 мм.

    После выполнения всех работ по сборке усилителя для наушников, при желании, некоторые пользователи подключают небольшие колонки от стационарного компьютера.

    Перед тем, как сделать усилитель для наушников, необходимо обойти несколько магазинов, торгующих радиодеталями, и приобрести:

    • основная микросхема — tda 2822;
    • резистор переменного типа: с постоянным номиналом 4,7 ком — 2 ед. и один на 10 ком;
    • конденсаторы 10 мкф — 2 шт.;
    • неполярные конденсаторы пленочного типа с емкостью 100нф — 3 шт.;
    • два гнезда для подключения — диаметр 3,5 мм;
    • элементы питания;
    • фольгированный материал определенного размера;
    • подходящий по габаритам корпус.
    Читать еще:  Скамейка из поддонов своими руками

    Размечаем будущее положение деталей на плате, предварительно распечатав на принтере рисунок по специальной технологии, о которой поговорим ниже.

    Положение деталей на плате

    Упростим себе жизнь

    Тех, кто только открывает для себя электронику и качественный звук, непременно порадует факт, что собирать потребуется усилительную часть. Да и то позже будет дана, готовая для повторения, печатная плата и вся остальная необходимая информация

    Остальные узлы будут куплены готовыми. Это в разы упростит и удешевит задачу без какой-либо потери качества. Самостоятельная сборка таких узлов прилично усложнит задачу. А обойтись без них в задуманной конструкции не получится.

    К тому же при сегодняшних масштабах производства различных модулей, стоимость покупки деталей для такого модуля обходится дороже стоимости готового модуля. Возникает резонный вопрос — че париться то?)

    Конструкция

    Все элементы конструкции (кроме силового трансформатора) размещаются на одной печатной плате. Если вы решите использовать внешний блок питания или собрать его по другой схеме, около 70% печатной платы останутся свободными.

    Схема расположения элементов представлена на рисунке:

    Увеличение по клику

    На рисунке представлен чертёж печатной платы со стороны деталей:

    Увеличение по клику

    На рисунке представлен чертёж нижней стороны печатной платы:

    Увеличение по клику

    Чертежи печатных плат в народном формате SLayout можно забрать здесь.

    Главная особенность монтажа: на корпусе с нижней стороны TPA6120A2 есть контактная площадка примерно 3×4мм. Она должна быть припаяна к площадке на печатной плате под микросхемой, которая служит теплоотводом.

    Фотография готовой конструкции:

    При первом включении следует вынуть два предохранителя на выходе источника питания и убедиться в его работоспособности. Если выходные напряжения в норме, верните предохранители на место. Сам усилитель в наладке не нуждается.

    Разместить плату можно в корпусе подходящих размеров, желательно металлическом для экранирования от внешних помех.

    Делаем сами. Ламповый усилитель для наушников

    Оглавление

    • Вступление
    • Схема
    • Комплектация
    • Необходимые инструменты и материалы
    • Изготовление блока питания
    • Изготовление усилителя
    • Настройка
    • Тестирование
    • Заключение

    Вступление

    Сегодня разгонять ничего не буду. Хочется немного отдохнуть от этих гонок, завалиться на диван и послушать хорошую музыку. Что же использовать в качестве неиссякаемого источника дивных мелодий? Конечно, компьютер. Дома он давно стал не столько рабочим инструментом, сколько мультимедийным развлекательным центром. С его помощью и скачиваешь, и слушаешь, и смотришь.

    Самый распространенный способ получить музыку с компьютера — это наушники. Просто, привычно, удобно и совсем не мешает окружающим. И все для этого есть. Усилитель для наушников встроен в любую звуковую карту и даже в интегрированный «звук» материнской платы. Но практически всегда в таких случаях он не особо хорош. А оверклокеры — народ требовательный и любят слушать музыку в хорошем качестве.

    реклама

    Если у вас есть приличные наушники, то раскрыть их потенциал не всякому интегрированному усилителю под силу. Кажется, что может быть проще – купи готовое устройство, слушай и радуйся. Тут и начинаются проблемы. Дешевый усилитель, как правило, ненамного лучше интегрированного. Тот, который нравится, стоит таких денег, что желание его приобрести пропадает само собой. А так хочется получить хороший, но по цене нехорошего… Принцип оверклокинга. Максимальный результат за минимальные деньги.

    Немного отвлекусь. После того, как вся музыка перешла на цифру, стали вновь популярны ламповые усилители. Почему? Цифровой звук по сравнению с аналоговым более жесткий. А лампы его смягчают. Есть даже такой термин – «ламповый звук».

    «Ламповый звук» — термин, возникший в начале 70-х годов в среде любителей звукозаписи и электромузыкальных инструментов, обозначающий характерную тембральную окраску звука, воспроизводимого аудиосистемой, содержащей усилительный тракт, выполненный на электронных лампах. Появление термина связано с началом распространения транзисторных усилителей.

    Как вы уже поняли из цитаты, камень брошен не только в огород цифрового звука, но прошлись еще и по полупроводникам. «Камням», как их называют аудиофилы. Чем «камни»-то не угодили?

    И полупроводники, и лампы при усилении сигнала вносят искажения, но природа последних различна, что в первых, что во вторых. В «каменном» усилителе преобладают нечетные гармоники. Они неприятны на слух. Но с помощью грамотной схемотехники их можно значительно уменьшить. С лампами иначе. Здесь преобладают четные гармоники, которые приятны нашему слуху. Поэтому коэффициент гармонических искажений хотя и выше, чем у «каменных», но не так критичен.

    Мне могут возразить, что нехорошо, когда усилительный тракт вносит отсебятину, пусть даже приятную на слух. Да, наверно это так. Но насколько хорошо звучит эта «отсебятина»! Если лампы приукрашивают звук, то пусть так и будет. Накладывают же женщины макияж для подчеркивания своей красоты? Мы же не называем это «отсебятиной».

    Качественное воспроизведение звука — обширная и очень спорная тема. Во многом в этой теме превалируют вкусовые пристрастия, а порой даже эзотерика, поэтому углубляться в нее не стану. И спорить тоже.

    О чем это я ? Ах, да. Так почему бы ламповым усилителем для наушников слегка не облагородить тот звук, что выходит с компьютера? К тому же лампы — это красиво. Светящиеся в полумраке красноватым светом нити накала выглядят завораживающе. А если это оформлено в ретро стиле. Но ламповые аппараты такие дорогие… И что? Есть старая мудрая пословица – хочешь получить вещь — сделай ее сам. Так и поступим.

    В этой статье я попробую так изложить процесс изготовления усилителя, чтобы было понятно и доступно для повторения даже неподготовленному человеку. Но нужно предупредить, что в усилителе наличествуют высокие напряжения, опасные для жизни. Нужно соблюдать технику безопасности.

    Конечно, не стоит ожидать от этого устройства чудес и звука тысячедолларового агрегата, но услышать и оценить «ламповый звук» будет вполне возможно.

    реклама

    Схема

    За основу взята схема с сайта Сергея Сергеева. Она очень проста, минимум самых распространенных деталей. Это хорошо сразу с нескольких сторон. Первая — проще сделать. Но есть еще одна грань такой простоты. В ламповой аппаратуре, как в музыкальном инструменте, звучит каждая деталь. Минимум деталей – минимум искажений. Есть даже концепция короткого тракта… Но это опять философия и отход от темы. А тема – изготовление, а не размышления на тему. Поэтому поступаю следующим образом. Пишу список деталей, и еду с ним на радиорынок. На приведенной схеме есть только собственно сам усилитель, без блока питания. Эту схему я приведу ниже, в разделе «сборка». А пока детали.

    Комплектация

    • Силовой трансформатор ТАН-31-127/220-50 – одна штука. Не обязательно именно этот. Можно подобрать нужный по справочнику самому или прямо на рынке спросить у продавца трансформатор с обмоткой, чтобы получилось 200-220 вольт выпрямленного напряжения с током 100 миллиампер и обмоткой 6.3 вольта от одного ампера.
    • Выходной трансформатор ТВЗ 1-9. Эта модель считается одним из лучших фабричных однотактных трансформаторов, выпускаемых в СССР. Но можно использовать ТВЗ 1-1. Этот не хуже, а некоторые считают, что и лучше 1-9. Или ТВЗ-Ш. Трансформаторы эти давным-давно сняты с производства, так что не пугайтесь их внешнего вида. Желательно, чтобы они были не ржавые, катушка не мятая, без повреждений.
    • Лампы 6ж51п – две штуки. Можно взять 6ж52п. Но они почти все с сильным «микрофонным эффектом», их надо подбирать по минимуму этого эффекта из нескольких. Склонны к самовозбуждению. Из шести купленных мною было отобрано только две. Считается, что повезло. Одну вообще выкинул, она откровенно свистела. Но звук у них ничуть не хуже 6ж51п, а некоторым они нравятся больше. Ресурс их работы — 1000 часов. Поэтому при желании можно купить больше, в запас.
    • Панельки к лампам ПЛ9 – две штуки.
    • Регулятор громкости – сдвоенный переменный резистор 47 кОм – одна штука. Это по желанию. Можно регулировать громкость программно, средствами операционной системы или программного проигрывателя.
    • Катодный резистор 100 Ом, 5 Вт – две штуки.
    • Два резистора 1.8 кОм, 10 Вт. Это в фильтр блока питания. Лучше, конечно, поставить дроссель. Но это — габариты и усложнение. Хотя с дросселем намного меньше фона. Дроссель от 5 Гн, на ток от 100 мА.
    • Сеточный резистор 470 кОм, 0.5 Вт (желательно угольный), две штуки.
    • Диодный мост 6 А, 1000 В — две штуки.
    • Конденсатор фильтра питания 470 мкФ, 450 В – одна штука. Лучше два. От качества питания во многом зависит звук.
    • Конденсатор фильтра питания 100 мкФ, 450 В – одна штука.
    • Конденсатор фильтра питания накала 470 мкФ, 16 В – одна штука.
    • Конденсатор фильтра питания накала 10 000 мкФ, 16 В – одна штука.
    • Катодный конденсатор 4700 мкФ, 16 В – две штуки. Они должны быть Low ESR. Продавцы на рынке называют их «компьютерными».
    • Шунтирующие конденсаторы, пленка 1 – 4.7 мкФ, 400 В – четыре штуки. Это для шунтирования электролитических конденсаторов. Лучше купить шесть, пригодятся при настройке.
    • Входные разъемы. Два RCA разъема .
    • Выходной разъем TRS, другое название «Джек» 6 мм. Не люблю «миниджеки», ненадежны. Но если у вас на наушниках «миниджек», тогда ставьте его.
    • Соединительный провод. Отлично подходят провода, добытые из витой пары пятой категории.
    • Провод для соединения блока питания и усилителя. Можно использовать звуковой провод, сечением 0.5 мм. А я нашел старый в тряпочной изоляции. Для ретро вида.
    Читать еще:  Светодиодный фонарь своими руками

    Список — дело хорошее, но с ним — как с напитками. Сколько ни пиши, все равно еще раз бежать придется.

    Также понадобятся два корпуса. Один — для сборки самого усилителя, а второй — для сборки блока питания к нему. Тут полная свобода для творчества — сделать самому или подобрать что-то готовое.

    Почему блок питания вынесен отдельно? Делается это для того, чтобы максимально разнести трансформатор питания и остальные компоненты. Первое: меньше наводок, а, следовательно, чище звук. Второе: силовой трансформатор при работе вибрирует. Больше или меньше — зависит от качества. А практически все лампы обладают «микрофонным эффектом». Если постучать ногтем по работающей лампе, то в динамиках вы этот стук услышите, плюс звон (от сотрясения) самой лампы. Вибрация силовика будет попадать в звуковой тракт, а это малоприятно.

    Для изготовления блока питания использую корпус от сгоревшего компьютерного коллеги. А для усилителя приспособил ящик из-под сигар, купленный по случаю на «молотке». Почему не металлический корпус? Опять защита от вибраций. Вспомним старые ламповые радиоприемники. В некоторых моделях шасси для сборки выполнено из металла, а в некоторых из дерева. Считается, что дерево лучше звучит, поскольку меньше передается вибраций на лампы от трансформаторов. Но это опять же дело вкуса, кому что нравится.

    Проблем с покупкой не возникло. Упомянутые детали отнюдь не дефицитны и продаются в достаточном количестве.

    Вот с этой кучкой и будем работать. Только, как всегда, произошла небольшая накладка. Забыл купить мощные резисторы в блок питания и продавец по ошибке положил конденсаторы 0.1 мкФ, вместо 1 мкФ (синие в нижнем левом углу). Я не проверил, а когда все собрал, было уже невозможно переснять этот кадр. Так что дальше будут появляться детали, не попавшие в этот снимок.

    Необходимые инструменты и материалы

    Перед тем, как приступить к сборке, необходимо проверить, есть ли у вас для этого необходимые инструменты.

    • Паяльник, мощностью 40-60 Вт.
    • Припой, меня вполне устраивает оловянно-свинцовый ПОС-61.
    • Флюс. Канифоль в спирте.
    • Мультиметр.
    • Пинцет, чтобы придерживать детали при пайке.
    • Бокорезы, чтобы откусить лишнее.
    • Дрель.
    • Сверла.
    • Малярная лента, для защиты корпуса при работе. Помогает в разметке.
    • Кисточка и немного краски, но может и не пригодиться.

    Изготовление блока питания

    Начну с блока питания. Сначала, открыв корпус, раскладываю детали, которые будут находиться в нем. Когда определяюсь с размещением, сверлю отверстия и с помощью винтов с гайками креплю силовой трансформатор.

    реклама

    И распаиваю его, сверяясь со справочником и схемой.

    Конденсатор С1 — это фильтр, стоящий в сетевом разъеме. F1, F2 – предохранители. В отличии от импульсных блоков питания в этом случае они действительно работают. Лучше поставить. К сожалению, у меня оказалась только одна колодка, пришлось один поставить на входе трансформатора. С2, R1, C2 – фильтр анодного питания. Номиналы — С2 100 мкФ на 450 В. R1 составлен из двух параллельно соединенных резисторов 1.8 кОм. С3 – 470 мкФ на 450 В. С2 размещается в блоке питания, а остальное в корпусе самого усилителя. Параллельно С3 припаян пленочный конденсатор 1 мкФ, 400 В. С4 — конденсатор фильтра питания накала ламп 470 мкФ на 16 В.

    Один провод от разъема подключения сетевого кабеля припаиваю к выводу 1 трансформатора, выводы 2 и 4 соединяю перемычкой. А второй провод от разъема питания соединяю с трансформатором через выключатель, который присутствовал на блоке питания и предохранитель. Колодка предохранителя закреплена на стенке блока рядом с выключателем.

    реклама

    Прикрепляю к корпусу блока диодные мосты. Опять пользуюсь винтами с гайками. М3 отлично входят в отверстия решетки блока, так что даже пользоваться дрелью не пришлось.

    Теперь нужно распаять вторичные обмотки трансформатора. Снова заглядываем в справочник. Припаиваю провод к выводу, обозначенному волнистой линией «

    », диодного моста и соединяю с клеммой 7 трансформатора. Затем соединяю клеммы 8 и 9 перемычкой, а клемму 10 соединяю со вторым выводом «

    » диодного моста. На выход моста припаиваю конденсатор 100 мкФ на 450 В, соблюдая полярность. Если здесь сделать ошибку, при включении будет небольшой пиф-паф и конденсатор разлетится на клочки. На эти же выводы припаиваю провода, которые пойдут к анодным цепям усилителя.

    Теперь проделываю то же самое с цепью накала. С клемм 19 и 21 трансформатора припаиваю провода к диодному мосту. Выводы «

    ». А к выводам моста «+» и «-» моста — конденсатор 470 мкФ на 16 В. И по аналогии провод, который пойдет к накалам ламп. Провода нужно прикрепить к корпусу, чтобы потом не оторвать. Вот что получилось у меня. На провода, припаянные к выводам 12 и 11, внимания можно не обращать. Это я добавлял обмотки для повышения анодного напряжения. Потом сделал так, как написано выше.

    реклама

    После монтажа нужно проверить правильность соединений. Лучше два раза с перерывом. И только после этого включить блок в сеть и измерить выходные напряжения. Напряжение накала может быть завышенным, в пределах 7-7.3 В, что не страшно. Под нагрузкой оно просядет до нужных 6.3 В. Высокое должно находиться в пределах 180-230 В. У меня получилось 189.

    С крышкой блока не повезло, решетка куда-то затерялась. Пришлось сделать новую, из перфорированного металла. В законченном виде блок питания выглядит так.

    На мой взгляд, ничуть не хуже, чем было бы с «родной» вентиляционной решеткой.

    реклама

    Почему не все конденсаторы фильтра расположены в блоке? Основные конденсаторы принято располагать как можно ближе к лампам, для уменьшения наводок. Поэтому в блок питания вынесены только первые конденсаторы фильтра.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector