1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Каноны женской моды 19 века: Европа и Россия

Эпоха 19 века разделилась на несколько периодов.

Классицизм

Классицизм (характерен для конца 18 века). Направление содержит строгие линии кроя, четкие пропорции и довольно простые формы. Женский наряд — это широкая в боках юбка, украшенная множеством оборок и рюшек. И мужчины, и женщины начинают отказываться от сложных высоких причесок и париков. Прически 19 века выполняются из натурального волоса. Косметика также отходит на второй план, в основном, пудра. Отказ от этого средства объяснялся, в первую очередь, тем, что пудра производилась из пшеничного зерна, которое могло бы использоваться, как продукт питания.

Ампир

Ампир (19 век). Мода 19 века в Европе в этот период отличительна тем фактом, что наконец-то женский пол освобождается от корсетов. Красавицы 19 века носили платья, исполненные в легкой прозрачной ткани. Однако, платья были абсолютно не адаптированы к холодному европейскому климату, поэтому в дизайне появляется длинный рукав, а вырез наоборот уменьшился.

Легкий муслим заменился на шелковую и бархатную ткань. Наряды, предназначенные на выход в свет, украшались богатыми вышивками в египетском и греческом стиле.

Романтизм

Романтизм (19 век). Мода 19 века вносит коррективы в ткань, из которой шьются платья. Возвращается кринолин, пышный силуэт, под которым нельзя различить тело. Стиль — низко опущенные плечи, широкие рукава, узкая талия и декоративные украшения, выполненные из оборок, кружев и лент. Оборки присутствуют даже на шляпах.

Эпоха романтизма захлестнула и середину 19 века, добавив в женский образ оттенок некоторой сексуальности и мечтательности. Что касается самой одежды, стиль значительно меняется. Английская мода 19 века убирает платья в греческом стиле в прошлое, им на замену приходит классический крой. Линия талии возвращается на свое законное место, верх наряда подчеркивает изгибы груди, а юбка поднимается до линии щиколотки. Модельеры предпочитали подчеркивать тонкую талию, найдя решение в широких присборенных рукавах.

Деталям также уделялось огромное внимание. Образы создавались при помощи шалей, пелерин, муфточек и зонтиков. Появилась и новая часть гардероба — боа, выполненное из меха либо перьев.

Модерн

Модерн (конец 19 – начало 20 вв). Форма наряда вновь меняется, платья становятся тяжелыми, шьются из плотных тканей, добавляются турнюры, предназначенные для увеличения нижней части тела. Для этого периода женский наряд характерен значительной перегрузкой декора в платьях. Причиной является то, что детали могли подчеркнуть социальный статус обладательницы наряда. Кринолин из гардероба уходит, уступая место легкому и удобному турнюру.

Конец 19 века также ознаменован интересом к этническим платьям, дамский гардероб обогатился нарядами с деталями в индийском стиле. Силуэт также подвергся изменению. Платья стали более узкими, так же как и рукава. Становится модным жабо. Фасон не терял своей актуальности до начала 20 века.

Оно играло немаловажную роль в средневековом костюме. И не только потому, что прикрывало тело. Нательная одежда – это единственное, что стиралось хоть иногда. Верхняя одежда соприкасалась с водой только во время дождя.

История нижнего белья начинается достаточно поздно. Первые упоминания о чем-то, отдаленно похожем на современные аналоги, относятся уже к 12 в. Некоторые источники утверждают, что в Риме и Греции мужчины, а, иногда и женщины, носили набедренные повязки. И эта «мода» была распространена и на территории Европы.

Но историки, специализирующиеся на античности, дружно этот факт опровергают. Считается, что набедренные повязки одевали исключительно мужчины. И не с целью прикрыть наготу, а чтобы самое драгоценное не мешалось во время спортивных состязаний, например. А знаменитые сублигакулум (subligaculum, единственный найденный экземпляр хранится в Лондонском Королевском музее) — эдакие кожаные стринги – это «униформа» гладиаторов.

Поэтому, скорее всего, до эпохи высокого средневековья все нижнее белье как мужчин, так и женщин, состояло исключительно из нижней рубахи и чулок. Кстати, последние не вязали, а шили. Хотя, опят-таки, существуют упоминания, что скандинавы умели вязать крючком. Но поскольку доподлинно известно, что трикотаж сначала пришел на побережье Средиземноморья с Востока, а только потом распространился по континенту, непонятно, почему скандинавы не поделились тайной вязания с соседями. Скорее всего, потому, что никакой тайны не было.

Брэ (фр.Braies,brayes, англ.briches) – нижнее, исключительно мужское, белье. В Европе эти штаны появились примерно в 12в. Но кельтские и германские племена носили их еще в античный период. Правда, шили их тогда из кожи.
Изначально брэ представляли собой длинные, ниже колена, широкие «штаны» из льняной ткани. Но уже к 13в. они прочно перешли в разряд исключительно нательной одежды.
Постепенно, с тенденцией укорачивания верхнего платья, брэ также изменялись. К концу XV века, с появлением новых веяний моды — короткого дублета и сшивных шосс, брэ укоротились до начала бедра и стали похожи на современные трусы «боксеры». Также на изображениях встречаются совсем узкие и короткие брэ, больше всего напоминающие трусики-танга на завязочках.

Шоссы

Шоссы весьма опосредовано относятся к нижнему белью, т.к. поверх них одевали только обувь. Но в тоже время, они были неотъемлемой частью брэ. Поэтому упомяну и их.

Прототип этой одежды появился примерно в 11-12 вв. (вместе с распространением брэ). Изначально шоссы выглядели как гольфы, которые надевали поверх брэ, завязывая над коленями. Но чем короче становились брэ – тем длиннее были шоссы. Вплоть до 14в. такие «чулки» между собой не сшивались. Впервые соединенные на манер колгот (но только сзади) они появляются на изображении, датированном 1360г.
Мужские шоссы обычно были выше бедер и по бокам крепились шнурками к поясу, пропущенному через верхнюю часть (кулиску) брэ – именно такой способ крепления показан на иллюстрации. Штанины брэ заправлялись в шоссы.

Женский вариант этой одежды так до конца и остался, по сути, гольфами.

Шоссы шили изо льна (летний вариант) или шерсти, раскраивая по косой, чтобы добиться максимального облегания ноги. Зимой люди надевали 2 пары шосс. Нижние «чулки» и верхние «гольфы». Иногда модники носили такие узкие «колготки», что не рисковали даже присесть. Иначе бы швы просто лопнули.
Утратили шоссы популярность в 16в., когда им на замену пришли вязанные трикотажные чулки.

Кальсес

Кальсес (исп. calzas) — разъемные штаны-чулки. Многие считают, что это те же шоссы, только называемые по-испански. Это не совсем так. Во-первых, кальсес были сугубо мужской одеждой. А, во-вторых, значительно отличались от шосс.

Первое упоминание о них относится к 1540г. Кальсес шили из 2 разных тканей и состояли они из 2 частей: нижняя облегала ногу, как и шоссы. А верхняя состояла из широких полос ткани, лент. Эти ленты собирались на поясе так, чтобы сформировать нечто похожее на бочонок. Позднее в верхнюю часть начали вставлять каркас, чтобы форма держалась лучше. А к концу 16в. появились двойные кальсес, состоящие из узких облегающих ногу штанов и круглых на толстой набивке грегескос (представляющих собой всю ту же верхнюю объёмную часть, но одеваемую отдельно).

Кальсес часто украшали вертикальными полосами декоративной ткани, которые прикреплялись сверху и снизу, свисали свободными «петлями» по всей длине.
Носили такую одежду преимущественно в Испании и широкого распространения она не получила. Кальсес исчезли при появлении чулок.

Гульфик

Гульфик, как отдельная деталь костюма, появился вместе с мужскими шоссами. А исчез из гардероба модников с популяризацией бриджей – в 17 веке. Изначально гульфик кроили отдельно в виде клина. С появлением сшитых вместе штанин шосс клапан начали пришивать уже к ним. Но гульфики, в отличие от остального нательного белья, не стирали. Когда шоссы нуждались в чистке, клапан отпарывали, а потом пришивали заново.

Примерно в 13в. до мужчин дошло, что самое драгоценное можно не только прикрывать, но и рекламировать. Сначала появилась мода на украшение гульфиков лентами, кистями, бахромой и вышивкой. Потом их начали декорировать драгоценными камнями. И на рубеже 15-16 вв. в моду вошли объемные гульфики. Их набивали очесами льна, в них вшивали кроличьи лапки (заодно и амулет на удачу). Люди со скромным достатком набивали мешочки сеном.

Считается, что моду на гигантские гульфики ввел Генрих VIII, который, в числе прочих своих деяний (весьма весомых, кстати) прославился тем, что был женат 6 раз, 2 жен отправил на плаху и был одержим идеей заиметь наследника.

Положила конец «разврату» его дочь – королева Елизавета I, раскритиковавшая гульфики. И постепенно они стали тем, чем и были – клапаном, прикрывающем «окно» в шоссах.

Камиза (камиса, шеми́за или шмиз)

Камиза (Сhemise) — нижняя рубаха, как правило, белая. Рубашки обычно имели свободный трапецевидный крой и длинные рукава. Женские камизы были длинными, как минимум до колен. Мужской вариант шился длинной до середины бедер. Изготавливали их изо льна, реже из шелка. Днем камизы носили в качестве нижней одежды. Ночью использовали как ночную рубашку.

Впервые камизы упоминаются еще в античные времена, а просуществовали они вплоть до 20в., когда их начали называть «нижней сорочкой».

К концу 15в. камиза изменила крой и стала шире, предположительно, регланового кроя, появились сборки и складки. Рубашки со сборками особенно характерны для Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии конца XV в. Мода на присборенные рубашки пришла из Италии. Известны также камизы на бретелях. Самая известная подборка изображений таких рубах собранав «Библии Венцеслава», датированной 1400 г.

Время от времени возникала мода «показывать» камизу в декольте платья. Тогда они шились из дорогих тканей, иногда украшались вышивкой и лентами. Но, как правило, такие нравы немедленно осуждались церковью и «развратников» призывали к порядку.

Собственно, больше в эпоху средневековья никакого нижнего белья и не было. Панталоны появились только в 17 в., примерно тогда же, когда и кальсоны. Но мне кажется, что стоит упомянуть еще корсеты и фижмы, к которым авторы фэнтези неравнодушны. Хотя, строго говоря, к Средневековью они отношения уже не имеют.

Корсет

Если верить популярным статьям, то первые корсеты появились еще в античные времена, на Крите. Встречались мне и утверждения, будто бы существовали некие ленты, поддерживающие грудь, в Греции и Египте. Приводят даже какие-то названия, которые лично мне ни о чем не говорят. Но ни одного, даже непроверенного и сомнительного источника, я не видела. Да и… Дамы, вы верите, что лента может поддержать грудь? Это как же обмотаться-то надо? Ладно, чего не знаем – о том не говорим.

Встречается еще такой пассаж: «Впервые корсет как отдельный элемент женского гардероба появляется в Бургундии. Он представлял собой железные или деревянные бруски, вшитые в ватную подкладку и стоил достаточно дорого». Если «бруски» (даже не пластины) вшиты в ватную (!) подкладку, то какой в них смысл?

Так или иначе, а первые документальные упоминания о корсетах приходятся на стык 15-16 вв. Изобрели этот кошмар в Испании. В Англию такие корсеты привезла Екатерина Арагонская, но они так и не прижились, оставаясь уделом глубоко религиозных испанок.

О популярности корсетов можно говорить, начиная с 17 в., когда сталь заменили китовым усом. Но продержался он на пике моды недолго. К концу 18 в., после Французской Революции, становятся популярны греческие силуэты и стиль ампир. Женщины вздохнули свободно. Но ненадолго. В 20 годах 19 в. талия нарядов возвращается на свое законное место, а корсет – на женские бока.

Причем с годами его конструкция развивается, становясь все более монструозной. Так к 80 годам 19 в. в моду входит модель «Пампадур», стискивающая не только талию, но и живот. При этом талия должна была быть по-настоящему осиной. Наверное, многие помнят Скарлетт О’Харра и ее 17 дюймов? 17 дюймов – это 43,18 см!

В начале 20в. женщины начинают носить удлиненные модели корсетов, утягивающие вообще все – ребра, талию, живот и даже бедра. К счастью, уже после середины 50 г. корсет перестал быть неприменной деталью женского гардероба.

Фижмы

Панье (фр. panier — «корзина») — это каркас из ивовых или стальных прутьев и пластин китового уса для придания пышности женской юбке. В Германии и в России подобные конструкции назывались фижмами (от нем. Fischbein — «рыбья кость, китовый ус»).

Читать еще:  Как вязать из мохера? Мохер и ангора

Юбки на обручах появились в конце 15 в., в Испании. В Англию ее завезла все та же Екатерина Арагонская. И эта мода, в отличии от корсета, довольно быстро стала популярной и на континенте.

А вот то, что мы привыкли называть фижмами, становятся популярными в начале 18 в. Говорят, что впервые такую конструкцию применили в театре. Но женщины сумели оценить ее по достоинству.
В течение своей довольно длительной истории фижмы много раз меняли не только размер, но и форму. Так, в 1720—30 гг. женщины носили пышные круглые панье, а в 1740-е из Англии пришла мода на так называемые «панье с локотками» — овальный каркас расширял юбку с боков, при этом делая её плоской спереди и сзади.

Во второй половине 18 в. панье как бы разделяется на две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно). Эти половинки соединялись на талии тесьмой. Зато в эпоху Марии-Антуанетты фижмы становятся до того большими и неудобными, что их снабжают складной конструкцией на шарнирах и расширяют дверные проемы в каретах.

К началу 19 века фижмы исчезают. Им на смену приходят тюрнюры, а, позднее, и кринолины.

Ольга Глебова-Судейкина

Не только актриса, танцовщица и одна из первых русских манекенщиц — но еще и переводчица, художница и скульптор, а также жена художника Сергея Судейкина и предмет нежной дружбы Анны Ахматовой. Она «напоминала цейлонскую бабочку плеском шелков голубых и оранжевых в облаке бледных кисеей». В общем, как ностальгировал композитор Артур Лурье, она выражала собой рафинированную эпоху Петербурга начала ХХ века так же, как мадам Рекамье — время раннего ампира.

Дизайном нарядов для нее занимался муж-художник, исступленно обожавший ее, «как только может обожать художник женщину», писал режиссер Александр Мгебров. Наряды поражали: однажды на рождественской вечеринке Глебова-Судейкина появилась в платье из бело-розового тюля, расшитого гранатовыми бабочками с жемчужными усиками. В другой раз на ней было светло-голубое манто с оторочкой из лебяжьего пуха. Актриса Валентина Веригина вспоминала, как известная портниха сказала ей: «На днях у меня была Глебова-Судейкина. Сняла пальто и оказалась в миленьком платьице, которое держалось на английских булавках! Говорят, она одевается по эскизам мужа? Но кто же ей шьет?!» Кто шил — было тайной. В итоге дамы сошлись на том, что художник, скорее всего, просто на фигуре жены сам сделал драпировку, накалывая на чехол.

  • Русские красавицы: купчихи и боярыни на картинах
  • 5 картин Зинаиды Серебряковой в приложении Artefact
  • 7 работ Валентина Серова и их история

Оно играло немаловажную роль в средневековом костюме. И не только потому, что прикрывало тело. Нательная одежда – это единственное, что стиралось хоть иногда. Верхняя одежда соприкасалась с водой только во время дождя.

История нижнего белья начинается достаточно поздно. Первые упоминания о чем-то, отдаленно похожем на современные аналоги, относятся уже к 12 в. Некоторые источники утверждают, что в Риме и Греции мужчины, а, иногда и женщины, носили набедренные повязки. И эта «мода» была распространена и на территории Европы.

Но историки, специализирующиеся на античности, дружно этот факт опровергают. Считается, что набедренные повязки одевали исключительно мужчины. И не с целью прикрыть наготу, а чтобы самое драгоценное не мешалось во время спортивных состязаний, например. А знаменитые сублигакулум (subligaculum, единственный найденный экземпляр хранится в Лондонском Королевском музее) — эдакие кожаные стринги – это «униформа» гладиаторов.

Поэтому, скорее всего, до эпохи высокого средневековья все нижнее белье как мужчин, так и женщин, состояло исключительно из нижней рубахи и чулок. Кстати, последние не вязали, а шили. Хотя, опят-таки, существуют упоминания, что скандинавы умели вязать крючком. Но поскольку доподлинно известно, что трикотаж сначала пришел на побережье Средиземноморья с Востока, а только потом распространился по континенту, непонятно, почему скандинавы не поделились тайной вязания с соседями. Скорее всего, потому, что никакой тайны не было.

Брэ (фр.Braies,brayes, англ.briches) – нижнее, исключительно мужское, белье. В Европе эти штаны появились примерно в 12в. Но кельтские и германские племена носили их еще в античный период. Правда, шили их тогда из кожи.
Изначально брэ представляли собой длинные, ниже колена, широкие «штаны» из льняной ткани. Но уже к 13в. они прочно перешли в разряд исключительно нательной одежды.
Постепенно, с тенденцией укорачивания верхнего платья, брэ также изменялись. К концу XV века, с появлением новых веяний моды — короткого дублета и сшивных шосс, брэ укоротились до начала бедра и стали похожи на современные трусы «боксеры». Также на изображениях встречаются совсем узкие и короткие брэ, больше всего напоминающие трусики-танга на завязочках.

Шоссы

Шоссы весьма опосредовано относятся к нижнему белью, т.к. поверх них одевали только обувь. Но в тоже время, они были неотъемлемой частью брэ. Поэтому упомяну и их.

Прототип этой одежды появился примерно в 11-12 вв. (вместе с распространением брэ). Изначально шоссы выглядели как гольфы, которые надевали поверх брэ, завязывая над коленями. Но чем короче становились брэ – тем длиннее были шоссы. Вплоть до 14в. такие «чулки» между собой не сшивались. Впервые соединенные на манер колгот (но только сзади) они появляются на изображении, датированном 1360г.
Мужские шоссы обычно были выше бедер и по бокам крепились шнурками к поясу, пропущенному через верхнюю часть (кулиску) брэ – именно такой способ крепления показан на иллюстрации. Штанины брэ заправлялись в шоссы.

Женский вариант этой одежды так до конца и остался, по сути, гольфами.

Шоссы шили изо льна (летний вариант) или шерсти, раскраивая по косой, чтобы добиться максимального облегания ноги. Зимой люди надевали 2 пары шосс. Нижние «чулки» и верхние «гольфы». Иногда модники носили такие узкие «колготки», что не рисковали даже присесть. Иначе бы швы просто лопнули.
Утратили шоссы популярность в 16в., когда им на замену пришли вязанные трикотажные чулки.

Кальсес

Кальсес (исп. calzas) — разъемные штаны-чулки. Многие считают, что это те же шоссы, только называемые по-испански. Это не совсем так. Во-первых, кальсес были сугубо мужской одеждой. А, во-вторых, значительно отличались от шосс.

Первое упоминание о них относится к 1540г. Кальсес шили из 2 разных тканей и состояли они из 2 частей: нижняя облегала ногу, как и шоссы. А верхняя состояла из широких полос ткани, лент. Эти ленты собирались на поясе так, чтобы сформировать нечто похожее на бочонок. Позднее в верхнюю часть начали вставлять каркас, чтобы форма держалась лучше. А к концу 16в. появились двойные кальсес, состоящие из узких облегающих ногу штанов и круглых на толстой набивке грегескос (представляющих собой всю ту же верхнюю объёмную часть, но одеваемую отдельно).

Кальсес часто украшали вертикальными полосами декоративной ткани, которые прикреплялись сверху и снизу, свисали свободными «петлями» по всей длине.
Носили такую одежду преимущественно в Испании и широкого распространения она не получила. Кальсес исчезли при появлении чулок.

Гульфик

Гульфик, как отдельная деталь костюма, появился вместе с мужскими шоссами. А исчез из гардероба модников с популяризацией бриджей – в 17 веке. Изначально гульфик кроили отдельно в виде клина. С появлением сшитых вместе штанин шосс клапан начали пришивать уже к ним. Но гульфики, в отличие от остального нательного белья, не стирали. Когда шоссы нуждались в чистке, клапан отпарывали, а потом пришивали заново.

Примерно в 13в. до мужчин дошло, что самое драгоценное можно не только прикрывать, но и рекламировать. Сначала появилась мода на украшение гульфиков лентами, кистями, бахромой и вышивкой. Потом их начали декорировать драгоценными камнями. И на рубеже 15-16 вв. в моду вошли объемные гульфики. Их набивали очесами льна, в них вшивали кроличьи лапки (заодно и амулет на удачу). Люди со скромным достатком набивали мешочки сеном.

Считается, что моду на гигантские гульфики ввел Генрих VIII, который, в числе прочих своих деяний (весьма весомых, кстати) прославился тем, что был женат 6 раз, 2 жен отправил на плаху и был одержим идеей заиметь наследника.

Положила конец «разврату» его дочь – королева Елизавета I, раскритиковавшая гульфики. И постепенно они стали тем, чем и были – клапаном, прикрывающем «окно» в шоссах.

Камиза (камиса, шеми́за или шмиз)

Камиза (Сhemise) — нижняя рубаха, как правило, белая. Рубашки обычно имели свободный трапецевидный крой и длинные рукава. Женские камизы были длинными, как минимум до колен. Мужской вариант шился длинной до середины бедер. Изготавливали их изо льна, реже из шелка. Днем камизы носили в качестве нижней одежды. Ночью использовали как ночную рубашку.

Впервые камизы упоминаются еще в античные времена, а просуществовали они вплоть до 20в., когда их начали называть «нижней сорочкой».

К концу 15в. камиза изменила крой и стала шире, предположительно, регланового кроя, появились сборки и складки. Рубашки со сборками особенно характерны для Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии конца XV в. Мода на присборенные рубашки пришла из Италии. Известны также камизы на бретелях. Самая известная подборка изображений таких рубах собранав «Библии Венцеслава», датированной 1400 г.

Время от времени возникала мода «показывать» камизу в декольте платья. Тогда они шились из дорогих тканей, иногда украшались вышивкой и лентами. Но, как правило, такие нравы немедленно осуждались церковью и «развратников» призывали к порядку.

Собственно, больше в эпоху средневековья никакого нижнего белья и не было. Панталоны появились только в 17 в., примерно тогда же, когда и кальсоны. Но мне кажется, что стоит упомянуть еще корсеты и фижмы, к которым авторы фэнтези неравнодушны. Хотя, строго говоря, к Средневековью они отношения уже не имеют.

Корсет

Если верить популярным статьям, то первые корсеты появились еще в античные времена, на Крите. Встречались мне и утверждения, будто бы существовали некие ленты, поддерживающие грудь, в Греции и Египте. Приводят даже какие-то названия, которые лично мне ни о чем не говорят. Но ни одного, даже непроверенного и сомнительного источника, я не видела. Да и… Дамы, вы верите, что лента может поддержать грудь? Это как же обмотаться-то надо? Ладно, чего не знаем – о том не говорим.

Встречается еще такой пассаж: «Впервые корсет как отдельный элемент женского гардероба появляется в Бургундии. Он представлял собой железные или деревянные бруски, вшитые в ватную подкладку и стоил достаточно дорого». Если «бруски» (даже не пластины) вшиты в ватную (!) подкладку, то какой в них смысл?

Так или иначе, а первые документальные упоминания о корсетах приходятся на стык 15-16 вв. Изобрели этот кошмар в Испании. В Англию такие корсеты привезла Екатерина Арагонская, но они так и не прижились, оставаясь уделом глубоко религиозных испанок.

О популярности корсетов можно говорить, начиная с 17 в., когда сталь заменили китовым усом. Но продержался он на пике моды недолго. К концу 18 в., после Французской Революции, становятся популярны греческие силуэты и стиль ампир. Женщины вздохнули свободно. Но ненадолго. В 20 годах 19 в. талия нарядов возвращается на свое законное место, а корсет – на женские бока.

Причем с годами его конструкция развивается, становясь все более монструозной. Так к 80 годам 19 в. в моду входит модель «Пампадур», стискивающая не только талию, но и живот. При этом талия должна была быть по-настоящему осиной. Наверное, многие помнят Скарлетт О’Харра и ее 17 дюймов? 17 дюймов – это 43,18 см!

В начале 20в. женщины начинают носить удлиненные модели корсетов, утягивающие вообще все – ребра, талию, живот и даже бедра. К счастью, уже после середины 50 г. корсет перестал быть неприменной деталью женского гардероба.

Фижмы

Панье (фр. panier — «корзина») — это каркас из ивовых или стальных прутьев и пластин китового уса для придания пышности женской юбке. В Германии и в России подобные конструкции назывались фижмами (от нем. Fischbein — «рыбья кость, китовый ус»).

Юбки на обручах появились в конце 15 в., в Испании. В Англию ее завезла все та же Екатерина Арагонская. И эта мода, в отличии от корсета, довольно быстро стала популярной и на континенте.

А вот то, что мы привыкли называть фижмами, становятся популярными в начале 18 в. Говорят, что впервые такую конструкцию применили в театре. Но женщины сумели оценить ее по достоинству.
В течение своей довольно длительной истории фижмы много раз меняли не только размер, но и форму. Так, в 1720—30 гг. женщины носили пышные круглые панье, а в 1740-е из Англии пришла мода на так называемые «панье с локотками» — овальный каркас расширял юбку с боков, при этом делая её плоской спереди и сзади.

Во второй половине 18 в. панье как бы разделяется на две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно). Эти половинки соединялись на талии тесьмой. Зато в эпоху Марии-Антуанетты фижмы становятся до того большими и неудобными, что их снабжают складной конструкцией на шарнирах и расширяют дверные проемы в каретах.

Читать еще:  Шаль с ажурными квадратами

К началу 19 века фижмы исчезают. Им на смену приходят тюрнюры, а, позднее, и кринолины.

Мода 19 века в России

Мода 19 века в России подвергалась неоднократным изменениям на протяжении всего времени. В начале столетия девушкам мода диктовала носить наряды без корсетов, а начиная с 20-х годов эта деталь гардероба стала обязательной. В обязательном порядке у дамы должны были присутствовать перчатки, сумочка и веер. Дамам не позволялось выходить в общество без прически и украшений. Женское платье в России в 19 веке было прямоугольного силуэта с завышенной талией. Под платьями были накрахмаленные юбки, придавая нижней части объема и пышности. Конец 19 века разрешает делать юбку короче, которая теперь напоминает колокол. Спустя какое-то время возвратилась мода допетровских времен, так называемый стиль «а-ля рюс». Женщины в этот период использовали простой наряд без добавления какого-либо декора.

Ольга Глебова-Судейкина

Не только актриса, танцовщица и одна из первых русских манекенщиц — но еще и переводчица, художница и скульптор, а также жена художника Сергея Судейкина и предмет нежной дружбы Анны Ахматовой. Она «напоминала цейлонскую бабочку плеском шелков голубых и оранжевых в облаке бледных кисеей». В общем, как ностальгировал композитор Артур Лурье, она выражала собой рафинированную эпоху Петербурга начала ХХ века так же, как мадам Рекамье — время раннего ампира.

Дизайном нарядов для нее занимался муж-художник, исступленно обожавший ее, «как только может обожать художник женщину», писал режиссер Александр Мгебров. Наряды поражали: однажды на рождественской вечеринке Глебова-Судейкина появилась в платье из бело-розового тюля, расшитого гранатовыми бабочками с жемчужными усиками. В другой раз на ней было светло-голубое манто с оторочкой из лебяжьего пуха. Актриса Валентина Веригина вспоминала, как известная портниха сказала ей: «На днях у меня была Глебова-Судейкина. Сняла пальто и оказалась в миленьком платьице, которое держалось на английских булавках! Говорят, она одевается по эскизам мужа? Но кто же ей шьет?!» Кто шил — было тайной. В итоге дамы сошлись на том, что художник, скорее всего, просто на фигуре жены сам сделал драпировку, накалывая на чехол.

  • Русские красавицы: купчихи и боярыни на картинах
  • 5 картин Зинаиды Серебряковой в приложении Artefact
  • 7 работ Валентина Серова и их история

Оно играло немаловажную роль в средневековом костюме. И не только потому, что прикрывало тело. Нательная одежда – это единственное, что стиралось хоть иногда. Верхняя одежда соприкасалась с водой только во время дождя.

История нижнего белья начинается достаточно поздно. Первые упоминания о чем-то, отдаленно похожем на современные аналоги, относятся уже к 12 в. Некоторые источники утверждают, что в Риме и Греции мужчины, а, иногда и женщины, носили набедренные повязки. И эта «мода» была распространена и на территории Европы.

Но историки, специализирующиеся на античности, дружно этот факт опровергают. Считается, что набедренные повязки одевали исключительно мужчины. И не с целью прикрыть наготу, а чтобы самое драгоценное не мешалось во время спортивных состязаний, например. А знаменитые сублигакулум (subligaculum, единственный найденный экземпляр хранится в Лондонском Королевском музее) — эдакие кожаные стринги – это «униформа» гладиаторов.

Поэтому, скорее всего, до эпохи высокого средневековья все нижнее белье как мужчин, так и женщин, состояло исключительно из нижней рубахи и чулок. Кстати, последние не вязали, а шили. Хотя, опят-таки, существуют упоминания, что скандинавы умели вязать крючком. Но поскольку доподлинно известно, что трикотаж сначала пришел на побережье Средиземноморья с Востока, а только потом распространился по континенту, непонятно, почему скандинавы не поделились тайной вязания с соседями. Скорее всего, потому, что никакой тайны не было.

Брэ (фр.Braies,brayes, англ.briches) – нижнее, исключительно мужское, белье. В Европе эти штаны появились примерно в 12в. Но кельтские и германские племена носили их еще в античный период. Правда, шили их тогда из кожи.
Изначально брэ представляли собой длинные, ниже колена, широкие «штаны» из льняной ткани. Но уже к 13в. они прочно перешли в разряд исключительно нательной одежды.
Постепенно, с тенденцией укорачивания верхнего платья, брэ также изменялись. К концу XV века, с появлением новых веяний моды — короткого дублета и сшивных шосс, брэ укоротились до начала бедра и стали похожи на современные трусы «боксеры». Также на изображениях встречаются совсем узкие и короткие брэ, больше всего напоминающие трусики-танга на завязочках.

Шоссы

Шоссы весьма опосредовано относятся к нижнему белью, т.к. поверх них одевали только обувь. Но в тоже время, они были неотъемлемой частью брэ. Поэтому упомяну и их.

Прототип этой одежды появился примерно в 11-12 вв. (вместе с распространением брэ). Изначально шоссы выглядели как гольфы, которые надевали поверх брэ, завязывая над коленями. Но чем короче становились брэ – тем длиннее были шоссы. Вплоть до 14в. такие «чулки» между собой не сшивались. Впервые соединенные на манер колгот (но только сзади) они появляются на изображении, датированном 1360г.
Мужские шоссы обычно были выше бедер и по бокам крепились шнурками к поясу, пропущенному через верхнюю часть (кулиску) брэ – именно такой способ крепления показан на иллюстрации. Штанины брэ заправлялись в шоссы.

Женский вариант этой одежды так до конца и остался, по сути, гольфами.

Шоссы шили изо льна (летний вариант) или шерсти, раскраивая по косой, чтобы добиться максимального облегания ноги. Зимой люди надевали 2 пары шосс. Нижние «чулки» и верхние «гольфы». Иногда модники носили такие узкие «колготки», что не рисковали даже присесть. Иначе бы швы просто лопнули.
Утратили шоссы популярность в 16в., когда им на замену пришли вязанные трикотажные чулки.

Кальсес

Кальсес (исп. calzas) — разъемные штаны-чулки. Многие считают, что это те же шоссы, только называемые по-испански. Это не совсем так. Во-первых, кальсес были сугубо мужской одеждой. А, во-вторых, значительно отличались от шосс.

Первое упоминание о них относится к 1540г. Кальсес шили из 2 разных тканей и состояли они из 2 частей: нижняя облегала ногу, как и шоссы. А верхняя состояла из широких полос ткани, лент. Эти ленты собирались на поясе так, чтобы сформировать нечто похожее на бочонок. Позднее в верхнюю часть начали вставлять каркас, чтобы форма держалась лучше. А к концу 16в. появились двойные кальсес, состоящие из узких облегающих ногу штанов и круглых на толстой набивке грегескос (представляющих собой всю ту же верхнюю объёмную часть, но одеваемую отдельно).

Кальсес часто украшали вертикальными полосами декоративной ткани, которые прикреплялись сверху и снизу, свисали свободными «петлями» по всей длине.
Носили такую одежду преимущественно в Испании и широкого распространения она не получила. Кальсес исчезли при появлении чулок.

Гульфик

Гульфик, как отдельная деталь костюма, появился вместе с мужскими шоссами. А исчез из гардероба модников с популяризацией бриджей – в 17 веке. Изначально гульфик кроили отдельно в виде клина. С появлением сшитых вместе штанин шосс клапан начали пришивать уже к ним. Но гульфики, в отличие от остального нательного белья, не стирали. Когда шоссы нуждались в чистке, клапан отпарывали, а потом пришивали заново.

Примерно в 13в. до мужчин дошло, что самое драгоценное можно не только прикрывать, но и рекламировать. Сначала появилась мода на украшение гульфиков лентами, кистями, бахромой и вышивкой. Потом их начали декорировать драгоценными камнями. И на рубеже 15-16 вв. в моду вошли объемные гульфики. Их набивали очесами льна, в них вшивали кроличьи лапки (заодно и амулет на удачу). Люди со скромным достатком набивали мешочки сеном.

Считается, что моду на гигантские гульфики ввел Генрих VIII, который, в числе прочих своих деяний (весьма весомых, кстати) прославился тем, что был женат 6 раз, 2 жен отправил на плаху и был одержим идеей заиметь наследника.

Положила конец «разврату» его дочь – королева Елизавета I, раскритиковавшая гульфики. И постепенно они стали тем, чем и были – клапаном, прикрывающем «окно» в шоссах.

Камиза (камиса, шеми́за или шмиз)

Камиза (Сhemise) — нижняя рубаха, как правило, белая. Рубашки обычно имели свободный трапецевидный крой и длинные рукава. Женские камизы были длинными, как минимум до колен. Мужской вариант шился длинной до середины бедер. Изготавливали их изо льна, реже из шелка. Днем камизы носили в качестве нижней одежды. Ночью использовали как ночную рубашку.

Впервые камизы упоминаются еще в античные времена, а просуществовали они вплоть до 20в., когда их начали называть «нижней сорочкой».

К концу 15в. камиза изменила крой и стала шире, предположительно, регланового кроя, появились сборки и складки. Рубашки со сборками особенно характерны для Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии конца XV в. Мода на присборенные рубашки пришла из Италии. Известны также камизы на бретелях. Самая известная подборка изображений таких рубах собранав «Библии Венцеслава», датированной 1400 г.

Время от времени возникала мода «показывать» камизу в декольте платья. Тогда они шились из дорогих тканей, иногда украшались вышивкой и лентами. Но, как правило, такие нравы немедленно осуждались церковью и «развратников» призывали к порядку.

Собственно, больше в эпоху средневековья никакого нижнего белья и не было. Панталоны появились только в 17 в., примерно тогда же, когда и кальсоны. Но мне кажется, что стоит упомянуть еще корсеты и фижмы, к которым авторы фэнтези неравнодушны. Хотя, строго говоря, к Средневековью они отношения уже не имеют.

Корсет

Если верить популярным статьям, то первые корсеты появились еще в античные времена, на Крите. Встречались мне и утверждения, будто бы существовали некие ленты, поддерживающие грудь, в Греции и Египте. Приводят даже какие-то названия, которые лично мне ни о чем не говорят. Но ни одного, даже непроверенного и сомнительного источника, я не видела. Да и… Дамы, вы верите, что лента может поддержать грудь? Это как же обмотаться-то надо? Ладно, чего не знаем – о том не говорим.

Встречается еще такой пассаж: «Впервые корсет как отдельный элемент женского гардероба появляется в Бургундии. Он представлял собой железные или деревянные бруски, вшитые в ватную подкладку и стоил достаточно дорого». Если «бруски» (даже не пластины) вшиты в ватную (!) подкладку, то какой в них смысл?

Так или иначе, а первые документальные упоминания о корсетах приходятся на стык 15-16 вв. Изобрели этот кошмар в Испании. В Англию такие корсеты привезла Екатерина Арагонская, но они так и не прижились, оставаясь уделом глубоко религиозных испанок.

О популярности корсетов можно говорить, начиная с 17 в., когда сталь заменили китовым усом. Но продержался он на пике моды недолго. К концу 18 в., после Французской Революции, становятся популярны греческие силуэты и стиль ампир. Женщины вздохнули свободно. Но ненадолго. В 20 годах 19 в. талия нарядов возвращается на свое законное место, а корсет – на женские бока.

Причем с годами его конструкция развивается, становясь все более монструозной. Так к 80 годам 19 в. в моду входит модель «Пампадур», стискивающая не только талию, но и живот. При этом талия должна была быть по-настоящему осиной. Наверное, многие помнят Скарлетт О’Харра и ее 17 дюймов? 17 дюймов – это 43,18 см!

В начале 20в. женщины начинают носить удлиненные модели корсетов, утягивающие вообще все – ребра, талию, живот и даже бедра. К счастью, уже после середины 50 г. корсет перестал быть неприменной деталью женского гардероба.

Фижмы

Панье (фр. panier — «корзина») — это каркас из ивовых или стальных прутьев и пластин китового уса для придания пышности женской юбке. В Германии и в России подобные конструкции назывались фижмами (от нем. Fischbein — «рыбья кость, китовый ус»).

Юбки на обручах появились в конце 15 в., в Испании. В Англию ее завезла все та же Екатерина Арагонская. И эта мода, в отличии от корсета, довольно быстро стала популярной и на континенте.

А вот то, что мы привыкли называть фижмами, становятся популярными в начале 18 в. Говорят, что впервые такую конструкцию применили в театре. Но женщины сумели оценить ее по достоинству.
В течение своей довольно длительной истории фижмы много раз меняли не только размер, но и форму. Так, в 1720—30 гг. женщины носили пышные круглые панье, а в 1740-е из Англии пришла мода на так называемые «панье с локотками» — овальный каркас расширял юбку с боков, при этом делая её плоской спереди и сзади.

Во второй половине 18 в. панье как бы разделяется на две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно). Эти половинки соединялись на талии тесьмой. Зато в эпоху Марии-Антуанетты фижмы становятся до того большими и неудобными, что их снабжают складной конструкцией на шарнирах и расширяют дверные проемы в каретах.

Читать еще:  Чаша с салфеточным узором: мастер-классы

К началу 19 века фижмы исчезают. Им на смену приходят тюрнюры, а, позднее, и кринолины.

Мода 19 века в России

Мода 19 века в России подвергалась неоднократным изменениям на протяжении всего времени. В начале столетия девушкам мода диктовала носить наряды без корсетов, а начиная с 20-х годов эта деталь гардероба стала обязательной. В обязательном порядке у дамы должны были присутствовать перчатки, сумочка и веер. Дамам не позволялось выходить в общество без прически и украшений. Женское платье в России в 19 веке было прямоугольного силуэта с завышенной талией. Под платьями были накрахмаленные юбки, придавая нижней части объема и пышности. Конец 19 века разрешает делать юбку короче, которая теперь напоминает колокол. Спустя какое-то время возвратилась мода допетровских времен, так называемый стиль «а-ля рюс». Женщины в этот период использовали простой наряд без добавления какого-либо декора.

Наталия Гончарова

Краски, конечно, пачкаются, поэтому Наталия Гончарова не особо мудрствовала со своими костюмами. И в этом тоже был свой стиль — сегодня, кстати, весьма актуальный. Однажды Гончарова попросила свою кузину о помощи: надо было к выставке сшить платье из имевшегося красивого отреза. «Не успею», — отказала та. Художница сделала все сама: попросту сложила ткань пополам, проделала вырез для горла и сшила по бокам. Одевалась она и в мужское — но не из-за дендизма, а просто в штанах было удобнее рисовать огромные театральные декорации. Цветаева вспоминала о ней: «Гончаровой нынче кланяется вся московская и петербургская молодежь. Но самое любопытное — ей подражают не только как художнику, но и внешне. Это она ввела в моду рубашку-платье, черную с белым, синюю с рыжим». Делала она эскизы и для модных домов (предполагают, что даже для модельера Надежды Ламановой).

И наконец, пожалуй, чуть ли не Гончарова изобрела боди-арт: в журнале «Аргус» 1913 года был опубликован манифест футуристов «Почему мы раскрашиваемся», который она подписала вместе с Ларионовым, Зданевичем, Бурлюком и прочими. Гончарова рисовала узоры на лице и выходила так на публику — прогуливалась по Кузнецкому Мосту и Петровке.

Оно играло немаловажную роль в средневековом костюме. И не только потому, что прикрывало тело. Нательная одежда – это единственное, что стиралось хоть иногда. Верхняя одежда соприкасалась с водой только во время дождя.

История нижнего белья начинается достаточно поздно. Первые упоминания о чем-то, отдаленно похожем на современные аналоги, относятся уже к 12 в. Некоторые источники утверждают, что в Риме и Греции мужчины, а, иногда и женщины, носили набедренные повязки. И эта «мода» была распространена и на территории Европы.

Но историки, специализирующиеся на античности, дружно этот факт опровергают. Считается, что набедренные повязки одевали исключительно мужчины. И не с целью прикрыть наготу, а чтобы самое драгоценное не мешалось во время спортивных состязаний, например. А знаменитые сублигакулум (subligaculum, единственный найденный экземпляр хранится в Лондонском Королевском музее) — эдакие кожаные стринги – это «униформа» гладиаторов.

Поэтому, скорее всего, до эпохи высокого средневековья все нижнее белье как мужчин, так и женщин, состояло исключительно из нижней рубахи и чулок. Кстати, последние не вязали, а шили. Хотя, опят-таки, существуют упоминания, что скандинавы умели вязать крючком. Но поскольку доподлинно известно, что трикотаж сначала пришел на побережье Средиземноморья с Востока, а только потом распространился по континенту, непонятно, почему скандинавы не поделились тайной вязания с соседями. Скорее всего, потому, что никакой тайны не было.

Брэ (фр.Braies,brayes, англ.briches) – нижнее, исключительно мужское, белье. В Европе эти штаны появились примерно в 12в. Но кельтские и германские племена носили их еще в античный период. Правда, шили их тогда из кожи.
Изначально брэ представляли собой длинные, ниже колена, широкие «штаны» из льняной ткани. Но уже к 13в. они прочно перешли в разряд исключительно нательной одежды.
Постепенно, с тенденцией укорачивания верхнего платья, брэ также изменялись. К концу XV века, с появлением новых веяний моды — короткого дублета и сшивных шосс, брэ укоротились до начала бедра и стали похожи на современные трусы «боксеры». Также на изображениях встречаются совсем узкие и короткие брэ, больше всего напоминающие трусики-танга на завязочках.

Шоссы

Шоссы весьма опосредовано относятся к нижнему белью, т.к. поверх них одевали только обувь. Но в тоже время, они были неотъемлемой частью брэ. Поэтому упомяну и их.

Прототип этой одежды появился примерно в 11-12 вв. (вместе с распространением брэ). Изначально шоссы выглядели как гольфы, которые надевали поверх брэ, завязывая над коленями. Но чем короче становились брэ – тем длиннее были шоссы. Вплоть до 14в. такие «чулки» между собой не сшивались. Впервые соединенные на манер колгот (но только сзади) они появляются на изображении, датированном 1360г.
Мужские шоссы обычно были выше бедер и по бокам крепились шнурками к поясу, пропущенному через верхнюю часть (кулиску) брэ – именно такой способ крепления показан на иллюстрации. Штанины брэ заправлялись в шоссы.

Женский вариант этой одежды так до конца и остался, по сути, гольфами.

Шоссы шили изо льна (летний вариант) или шерсти, раскраивая по косой, чтобы добиться максимального облегания ноги. Зимой люди надевали 2 пары шосс. Нижние «чулки» и верхние «гольфы». Иногда модники носили такие узкие «колготки», что не рисковали даже присесть. Иначе бы швы просто лопнули.
Утратили шоссы популярность в 16в., когда им на замену пришли вязанные трикотажные чулки.

Кальсес

Кальсес (исп. calzas) — разъемные штаны-чулки. Многие считают, что это те же шоссы, только называемые по-испански. Это не совсем так. Во-первых, кальсес были сугубо мужской одеждой. А, во-вторых, значительно отличались от шосс.

Первое упоминание о них относится к 1540г. Кальсес шили из 2 разных тканей и состояли они из 2 частей: нижняя облегала ногу, как и шоссы. А верхняя состояла из широких полос ткани, лент. Эти ленты собирались на поясе так, чтобы сформировать нечто похожее на бочонок. Позднее в верхнюю часть начали вставлять каркас, чтобы форма держалась лучше. А к концу 16в. появились двойные кальсес, состоящие из узких облегающих ногу штанов и круглых на толстой набивке грегескос (представляющих собой всю ту же верхнюю объёмную часть, но одеваемую отдельно).

Кальсес часто украшали вертикальными полосами декоративной ткани, которые прикреплялись сверху и снизу, свисали свободными «петлями» по всей длине.
Носили такую одежду преимущественно в Испании и широкого распространения она не получила. Кальсес исчезли при появлении чулок.

Гульфик

Гульфик, как отдельная деталь костюма, появился вместе с мужскими шоссами. А исчез из гардероба модников с популяризацией бриджей – в 17 веке. Изначально гульфик кроили отдельно в виде клина. С появлением сшитых вместе штанин шосс клапан начали пришивать уже к ним. Но гульфики, в отличие от остального нательного белья, не стирали. Когда шоссы нуждались в чистке, клапан отпарывали, а потом пришивали заново.

Примерно в 13в. до мужчин дошло, что самое драгоценное можно не только прикрывать, но и рекламировать. Сначала появилась мода на украшение гульфиков лентами, кистями, бахромой и вышивкой. Потом их начали декорировать драгоценными камнями. И на рубеже 15-16 вв. в моду вошли объемные гульфики. Их набивали очесами льна, в них вшивали кроличьи лапки (заодно и амулет на удачу). Люди со скромным достатком набивали мешочки сеном.

Считается, что моду на гигантские гульфики ввел Генрих VIII, который, в числе прочих своих деяний (весьма весомых, кстати) прославился тем, что был женат 6 раз, 2 жен отправил на плаху и был одержим идеей заиметь наследника.

Положила конец «разврату» его дочь – королева Елизавета I, раскритиковавшая гульфики. И постепенно они стали тем, чем и были – клапаном, прикрывающем «окно» в шоссах.

Камиза (камиса, шеми́за или шмиз)

Камиза (Сhemise) — нижняя рубаха, как правило, белая. Рубашки обычно имели свободный трапецевидный крой и длинные рукава. Женские камизы были длинными, как минимум до колен. Мужской вариант шился длинной до середины бедер. Изготавливали их изо льна, реже из шелка. Днем камизы носили в качестве нижней одежды. Ночью использовали как ночную рубашку.

Впервые камизы упоминаются еще в античные времена, а просуществовали они вплоть до 20в., когда их начали называть «нижней сорочкой».

К концу 15в. камиза изменила крой и стала шире, предположительно, регланового кроя, появились сборки и складки. Рубашки со сборками особенно характерны для Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии конца XV в. Мода на присборенные рубашки пришла из Италии. Известны также камизы на бретелях. Самая известная подборка изображений таких рубах собранав «Библии Венцеслава», датированной 1400 г.

Время от времени возникала мода «показывать» камизу в декольте платья. Тогда они шились из дорогих тканей, иногда украшались вышивкой и лентами. Но, как правило, такие нравы немедленно осуждались церковью и «развратников» призывали к порядку.

Собственно, больше в эпоху средневековья никакого нижнего белья и не было. Панталоны появились только в 17 в., примерно тогда же, когда и кальсоны. Но мне кажется, что стоит упомянуть еще корсеты и фижмы, к которым авторы фэнтези неравнодушны. Хотя, строго говоря, к Средневековью они отношения уже не имеют.

Корсет

Если верить популярным статьям, то первые корсеты появились еще в античные времена, на Крите. Встречались мне и утверждения, будто бы существовали некие ленты, поддерживающие грудь, в Греции и Египте. Приводят даже какие-то названия, которые лично мне ни о чем не говорят. Но ни одного, даже непроверенного и сомнительного источника, я не видела. Да и… Дамы, вы верите, что лента может поддержать грудь? Это как же обмотаться-то надо? Ладно, чего не знаем – о том не говорим.

Встречается еще такой пассаж: «Впервые корсет как отдельный элемент женского гардероба появляется в Бургундии. Он представлял собой железные или деревянные бруски, вшитые в ватную подкладку и стоил достаточно дорого». Если «бруски» (даже не пластины) вшиты в ватную (!) подкладку, то какой в них смысл?

Так или иначе, а первые документальные упоминания о корсетах приходятся на стык 15-16 вв. Изобрели этот кошмар в Испании. В Англию такие корсеты привезла Екатерина Арагонская, но они так и не прижились, оставаясь уделом глубоко религиозных испанок.

О популярности корсетов можно говорить, начиная с 17 в., когда сталь заменили китовым усом. Но продержался он на пике моды недолго. К концу 18 в., после Французской Революции, становятся популярны греческие силуэты и стиль ампир. Женщины вздохнули свободно. Но ненадолго. В 20 годах 19 в. талия нарядов возвращается на свое законное место, а корсет – на женские бока.

Причем с годами его конструкция развивается, становясь все более монструозной. Так к 80 годам 19 в. в моду входит модель «Пампадур», стискивающая не только талию, но и живот. При этом талия должна была быть по-настоящему осиной. Наверное, многие помнят Скарлетт О’Харра и ее 17 дюймов? 17 дюймов – это 43,18 см!

В начале 20в. женщины начинают носить удлиненные модели корсетов, утягивающие вообще все – ребра, талию, живот и даже бедра. К счастью, уже после середины 50 г. корсет перестал быть неприменной деталью женского гардероба.

Фижмы

Панье (фр. panier — «корзина») — это каркас из ивовых или стальных прутьев и пластин китового уса для придания пышности женской юбке. В Германии и в России подобные конструкции назывались фижмами (от нем. Fischbein — «рыбья кость, китовый ус»).

Юбки на обручах появились в конце 15 в., в Испании. В Англию ее завезла все та же Екатерина Арагонская. И эта мода, в отличии от корсета, довольно быстро стала популярной и на континенте.

А вот то, что мы привыкли называть фижмами, становятся популярными в начале 18 в. Говорят, что впервые такую конструкцию применили в театре. Но женщины сумели оценить ее по достоинству.
В течение своей довольно длительной истории фижмы много раз меняли не только размер, но и форму. Так, в 1720—30 гг. женщины носили пышные круглые панье, а в 1740-е из Англии пришла мода на так называемые «панье с локотками» — овальный каркас расширял юбку с боков, при этом делая её плоской спереди и сзади.

Во второй половине 18 в. панье как бы разделяется на две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно). Эти половинки соединялись на талии тесьмой. Зато в эпоху Марии-Антуанетты фижмы становятся до того большими и неудобными, что их снабжают складной конструкцией на шарнирах и расширяют дверные проемы в каретах.

К началу 19 века фижмы исчезают. Им на смену приходят тюрнюры, а, позднее, и кринолины.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector